Walter Van Beirendonck a fini par nous habituer aux accessoires originaux. Cette fois-ci ce sont des chapeaux haut de forme ou des corolles ressemblant à des pâtisseries. Hormis ces drôles de couvre-chef, la collection est très portable. Avec beaucoup de couleurs pastels, comme l’année dernière : abricot, glace au melon, parme, rose… Et fluo avec du vert.

Beaucoup de blanc aussi pour des tissus ultralégers. Parmi toutes les pièces, des vestes d’inspiration blazer, croisées avec double boutonnage doré et des combinaisons. Ce sont 2 types de vêtements que l’on voyait peu les saisons précédentes (voire pas du tout pour les blazers) et que l’on a vu en nombre cette année.

A notez une thématique bondage que l’on retrouve en imprimé et aussi sous formes de cordes à l’intérieur ou Walter Van Beirendonck Silent Secret sur certaines vestes et combinaison. Les vestes comme toujours se montrent extrêmement bien coupées et complexes avec une sorte de patchwork du même tissu.

Autres articles

Fashion week masculine été 2013. Louis Vuitton par Kim Jones, directeur du style homme sous la direction artistique de Marc Jacobs.

Cette saison, le voyage de Louis Vuitton nous emmène vers l’eau de façon littérale et métaphorique. Voilà plus ou moins la traduction en Français de la phrase d’accroche du dossier de presse (qui est en anglais).

Des vêtements techniques de haute mer, s’inspirant de la culture « surf », ou évocant l’insouciance des bords de mer du sud de la France. Les vacances, la plage, le yachting et le nautisme. Le tout traduit de façon luxueuse évidemment, et légère. Avec des techniques artisanales, des fabrications main. Mais aussi des fabrications contemporaines avec des textiles techniques, des coupes au laser.

Les couleurs sont essentiellement bleu marine et blanc. Quelques touches de jaune ciré et des tons fluorescents.

Forcément on retrouve donc des vestes inspirées de blazers (ces vestes de club, britanniques, bleues à double boutonnage croisé avec des boutons dorés) sous forme d’un costume bleu marine, ou bien kaki, double-croisé en laine Mohair et soie avec des boutons en bois. D’autres références à la mer avec un pull de pêcheur col roulé en soie bleu marine avec une ancre en or brodée. des pantalons de marin en coton ottoman kaki. Des chaussures bateau en cuir gomme blanc avec bords bleu marine. Ou avec un gilet de sauvetage en cuir nomade bleu marine. Un chapeau de pêche en cuir. Des boucles d’oreille ancre en or. Une ceinture et des chaussures de plongée, et même des tenues complètes de plongée : short et haut, mais en cachemire mélangé. Pour le coté balnéaire : des chemises et costumes en soie seersucker à carreaux bleu. Des blousons harrington en cuir gomme réversibles.

David Hlinka, 20 ans, américain, de New York, agence Sucess à Paris, que l’on a pu voir défiler à Paris les saisons précédentes pour Louis Vuitton, Lanvin, Wooyoungmi, Walter Van Beirendonck (S/S 2012) et Dries van Notten, Christian Lacroix, Kenzo, Boris Bidjan Saberi, Philip Lim (F/w 2012). Un regard rêveur… mais très souriant quand il ne pose pas.

François, créateur du magazine L’Insolent

Un débardeur. Un short pour supporter la chaleur tropicale qui s’est installée à Paris depuis 24 heures. Bien court comme c’est la mode cette année. Porté avec de grosses chaussures, c’est quasi obligatoire, à moins de porter des sandales.

« Do it yourself » était l’un slogan du Bauhaus, cette école d’art et de design née en Allemagne, où une totale liberté était laissée aux étudiants. Et qui fut interdite à l’arrivée au pouvoir des nazis. Arashi Yanagawa, ancien boxeur et designer de la marque John Lawrence Sullivan s’inspire du Bauhaus. C’est notable pour la coupe des vestes notamment avec ces formes géométriques. Il utilise des matériaux de construction comme le bois, le métal et le cuir pour ses accessoires. Les vêtements sont en général de couleur primaire, notamment du rouge, mais aussi beaucoup de jaune safran, avec des formes géométriques, symétriques, des aplats de couleur. Beaucoup de rayures, de matières transparentes ou brillantes, de cirés, de nylons. Les vestes et blousons sont souvent croisés avec notamment des sortes de perfectos sans manche. Des shorts amples rappellent les shorts des boxeurs.

Photos prises avec un Canon EOS 60D. copie interdite

Allen Taylor (New Madison), à Paris.

Photo : HommeUrbain.com

La collection de Romain Kremer, sous la direction de Nicola Formichetti, pour Mugler m’a semblé très marquée par la personnalité de Romain telle qu’il l’exprimait auparavant sous sa propre marque. Notamment ces vêtements à la coupe inspirée par le mouvement art déco (avec des formes de trapèze) mêlés aux codes de vêtements de travail avec une forte épaule angulaire. Alors bien sûr certains penseront que les pièces comme les minishorts, avec patch-pockets formant une extension des shorts, ou ces étranges tops ajourés, découvrant des parties de peau, sont peu portables dans la vraie vie. Mais peu importe, un défilé est là pour montrer quelque chose de créatif. Et ces pièces, parfois inhabituelles sont portées avec d’autres vêtements, pantalons, vestes, T-shirts, chemises, shorts et manteaux tout à fait portables. Beaucoup de pantalons ont ce pli central signe symbole d’un retour de l’élégance sophistiquée en 2013.

« Souterrain et subaquatique » c’est ce qu’indique le texte de présentation en anglais… Les coloris font référence à la mer : Des couleurs d’huitre, de sable, de corail et de la mer elle-même, vert d’eau et bleu turquoise. Elles soutiennent les fondements noir et blanc de Mugler. Des ensembles tons sur tons sont déconstruits par l’inversion des motifs jacquards. D’autres portent l’éclat irisé de créatures des profondeurs répliqué comme un hologramme et des finitions couleur de perle…

Sinon la musique par DJ Yannick Granjean et Olivier Bobin était top avec notamment une reprise de The Cure.

Voici une sélection de passages. Photos : magazine mode de l’homme urbain.

Tillmann Lauterbach a ouvert aujourd’hui la semaine de la mode masculine parisienne de présentation des collections été 2013. Sa collection, intitulée Industrial Disillusion, est inspirée du voyage d’Andy Warhol en Chine dans les années 80 avec son ami le photographe Christopher Makos. Industrial Disillusion Fait référence à la révolution industrielle de la fin du 19^ème siècle en Europe.

La collection est légère et douce aussi bien en ce qui concerne les couleurs que les matières. De la laine italienne légère, du twill de coton pour les costumes et manteaux. Du micro jersey japonais pour les hauts et les pantalons. Certaines pièces sont traitées de telle façon qu’elle deviendront unique par un processus de vieillissement accéléré.

Le coté industriel est traduit par des mélanges de coton et lin et des finitions de caoutchouc.

Toutes les photos : magazine mode de l’homme urbain. Prises avec un canon EOS 60D. Copie interdite.

La créatrice réinterprêtre les manteaux et blousons classiques : Caban, trench, duffle coat, fifre, perfecto, aviateur.

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A quatre jours de la fashion week masculine qui présentera les collections de l’été 2013, revenons sur la collection Dior homme de l’hiver 2012 par Kris Van Assche, présentée en janvier dernier.

Le défilé a débuté avec des tenues d’inspiration militaire couleur vert officier avec des parkas canadiennes, duffles coat. Des cols d’inspiration militaire, par exemple des cols moletonnés d’aviateur. Autre référence à l’armée : des motifs camouflage (c’est l’une des grandes tendances de cette saison  exposée dans cet article). Mais ici les motifs camouflage sont en fait des oiseaux. On les retrouve sur une cape (l’une des autres grandes tendances).

Sous cette apparence un peu spartiate se cache des matières douces et luxueuses : flanelle de cachemire, soie…

http://www.diorhomme.com/