Vêtement rapiécés, troués, déchirés… La collection hiver 2016 du créateur japonnais Mihara Yasuhiro intitulée « The portraits », s’inspire des photos d’August Sander, photographe allemand né en 1876. Il réalisait des portraits documentaires et artistiques de la populations de l’Allemagne de son temps, notamment de la République de Weimar. Pendant la crise économique, ses portraits montraient une population démunie. En raison de son empathie pour les fous, gens de cirque, gitans, les nazis ont détruit ses épreuves, mais il a pu mettre à l’abri ses négatifs.

La collection montre des vêtements raccommodés de manière aléatoire et maladroite. Mihara Yasuhiro a souhaité montrer la beauté de l’inachèvement et de l’irrégularité avec des patches et des trous, qui font ressortir la coté chaleureux des personnes qui portent les vêtements. Il s’est inspiré des vêtements des travailleurs, soldats, paysans, mais aussi des gentlemans de la haute société. Les coloris sont fumés avec du noir, kaki, brun, gris et ivoire. Certains vêtements intègrent aussi des images religieuses du moyen-âge, des photos de beaux paysages, des graphismes mods des années 70, punk des années 80 et des issus de comics américains. D’autres ont été traités dans un bain de sulfite, ou ont des traces de brûlure. Si certaines pièces sont très réussies et représentent des démonstrations de savoir faire avec des assemblages complexes réalisés à la main, quelques vêtements, trop troués et tâchés de brûlures, évoquent les tenues de vieux clochards et sont quasi importables. Comme je l’écris souvent, à titre personnel, j’aime beaucoup les superpositions de vêtements visibles, les écarts de dimensions. Donc malgré le bémol que je viens d’évoquer, c’est l’une des collections de cette saison que j’ai préférée.

Les défilés du créateur Walter Van Beirendonck sont toujours des messages d’amour et de douceur en réponse à la violence du monde. La collection de l’hiver 2016, « Woest », ce qui signifie sauvage en flamand ou néerlandais, telle que je l’ai comprise est un appel au respect de la vie animale sauvage.

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La fashion week homme de Paris débute aujourd’hui pour 5 jours avec au programme 47 défilés. Le premier auquel j’ai assisté est celui d’Avoc intitulé « natural born pirates ». Il s’agit d’une marque parisienne créée en 2013 par Laura Do et Bastien Laurent.

Les vêtements présentés étaient des chemises sans col avec boutons cachés, manteaux techniques ou en laine, costume à 2 boutons au col arrondi un peu comme un col châle, sweater de moleton, pantalons amples. Parmi les passages, quelques tenues pour femmes. Certains mannequins portaient des masques, en majorité de personnalités politiques. Tout le monde était là, comme Sadam Hussein ou Darth Vador. Clin d’oeil à la tendance gender fluid, certaines femmes portaient des masques de personnages masculins.

Des carrés, rectangles, cercles, triangles de couleur sur des pulls et des vestes. C’est l’une des grandes tendances de cet hiver, et dont je n’ai pas encore parlé. Ici un modèle Valentino.

valentino Manteau homme

Cols de chemise pelle à tarte, pantalons flared patte d’eph, vestes et pantalons de velours, blousons en daim, pulls aux jacquards vieillots, chemises aux motifs graphiques répétitifs, pulls à col roulé, manteaux de fourrure, allure androgyne : La mode homme de l’hiver puise dans les années 70. C’est souvent une réinterprétation de la mode de ces années par petites touches, avec des références parfois subtiles. Et cette tendance se voit moins dans la rue que dans les défilés, surtout ceux de Milan. Pour porter ce genre de vêtements et éviter d’avoir déguisé, je conseille de se limiter à une seule pièce.

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Les vêtements pour homme sont globalement moins vifs que ceux des femmes : moins d’orange, de rouge et de jaune. De plus, les vêtements d’hiver sont moins colorés que ceux de l’été, et sont souvent noirs, gris, bruns. Mais cet automne-hiver contredit ces 2 constats. Les créateurs proposent beaucoup de rouges (j’ai déjà consacré un article à ce sujet, cliquez sur le lien pour le lire). Toutes sortes de rouges : rouge sang, rouge brique, etc. La couleur du danger, de la chaleur, de la violence, de l’amour, de la passion.

Des couleurs vives

Mais aussi de l’orange, pas la couleur d’une orange, plutôt celle d’un abricot. Des jaunes : safran, moutarde, ciré de marin. Des marrons, crème de marron, marsala… Ces couleurs se retrouvent sur toutes sortes de vêtements : costumes complets, vestes, manteaux, pulls, salopettes, blousons, kimonos, pantalons.

Monsieur Dior, l’été, recevait beaucoup chez lui. Des personnalités différentes : hommes d’affaire, ses amis habitants la ville où il partait en vacances, des artistes. Kris Van Assche s’est inspiré de ces hommes en remettant leurs tenues au goût de Dior Homme actuel. Dans les premiers looks, ce sont des businessmen avec des costumes plutôt formels, des costumes 3 pièces. Ensuite c’est plus décontracté : le gilet est remplacé par un débardeur. Il se portait sur la chemise et sous la veste. Ensuite des inspirations qui se tournent vers les marins pour évoquer les habitants. Les écritures proviennent d’une lettre retrouvée écrite par Christian Dior.

Voici quelques passages du défilé Dior homme printemps été 2015. Le premier est une veste de smoking croisée en serge rayures chevrons de laine bleu marine à revers cranté de satin. Puis une veste de smoking en toile de laine bleu marine à revers cranté. Veste « fausse » 3 boutons en serge de laine bleu marine à fines rayures tennis. Veste droite deux boutons à petit revers en serge de laine bleu marine à fines rayures tennis.

Caban croisé en toile de coton avec membrane technique rouge, boutons « monogramme » gommés. Pull col rond en maille de coton vanisé à fines rayures bleu marine, jaunes et blanches. Blazer classique de twill de coton blanc, 2 boutons.

Les jeunes mannequins choisis pour présenter la collection été de Paul Smith profitent de l’avant défilé pour se relaxer, faire une microsieste, méditer, consulter leurs messages sur leurs smartphones, leurs tablettes ou leurs laptops, avant de passer entre les mains, des coiffeurs, maquilleurs et habilleurs.

Comme beaucoup d’autres créateurs de mode, Paul Smith s’attache à déconstruire les vêtements conventionnels. L’inspiration de sa collection printemps été 2015 est l’ouverture de la biennale de Venise, quand artistes et galeristes descendent le Giardini. Ils s’approprient les codes des tenues traditionnels à leur manière, de façon créative : Les revers des vestes de smoking recouvrent des T-shirts, des vestes de costumes n’ont pas de bouton. Les vestons sont longs et associés à des pantalons amples, parfois zippés à la cheville, des shorts en satin. Beaucoup de pantalons sont semblables à des pyjamas ou à des joggings. Les coloris sombres, bleu marine et gris foncés sont compensés par des éclats pêche ou verts ou des effets tie&die, des illustrations botaniques et des rayures arc-en-ciel.

La collection été 2015 d’Agnès b s’inspire des vêtements d’ouvriers, « d’un parisien de retour des Indes », du style parisien et de la nouvelle vague post-punk de la fin des années 70 et début 80 en France.

Combinaisons de travail en denim, coton blanc sérigraphie, pantalons et vestes de travail, veste tambourin, t-shirt à rayure. La première partie du défilé d’agnès b présente des pièces inspirées de vêtements de travail. Des habits simples en coton, denim, lin, jerseys et cuir. Gris, bleus, blancs ou à rayures noires et blanches. L’inspiration de la deuxième partie, c’est un parisien revenant de voyage en Inde d’où l’usage de couleurs assez important, avec quelques pièces inspirées de la culture indienne. Certains tissus ont été imprimés dans ce pays. Les coloris sont des dégradés de beige et de gris rehaussés par des couleurs plus vives comme des oranges et des imprimés floraux ou graphiques. Les coupes des pantalons et vestes sont près du corps. Les vêtements de la 3^ème partie sont inspirés par le style parisien avec des trenchs, pantalons rayés, costumes près du corps gris et bleus, avec du jaune, du vert d’eau. Des rayures, des imprimés graphiques et un imprimé photo du Canal saint Martin prise par Agnès. Dans la 4^ème partie, les vêtements sont inspirés de la période post punk, nouvelle vague en France (période 1978-1983), pendant laquelle la révolte des jeunes contre la société s’exprimait au travers de différents mouvements musicaux et artistiques. Les couleurs : blanc, rouge, noir, rose. La fin du défilé présente des tenues de gala, tenues de soirée, sur le tapis rouge d’un festival de cinéma.