Vêtement rapiécés, troués, déchirés… La collection hiver 2016 du créateur japonnais Mihara Yasuhiro intitulée « The portraits », s’inspire des photos d’August Sander, photographe allemand né en 1876. Il réalisait des portraits documentaires et artistiques de la populations de l’Allemagne de son temps, notamment de la République de Weimar. Pendant la crise économique, ses portraits montraient une population démunie. En raison de son empathie pour les fous, gens de cirque, gitans, les nazis ont détruit ses épreuves, mais il a pu mettre à l’abri ses négatifs.

La collection montre des vêtements raccommodés de manière aléatoire et maladroite. Mihara Yasuhiro a souhaité montrer la beauté de l’inachèvement et de l’irrégularité avec des patches et des trous, qui font ressortir la coté chaleureux des personnes qui portent les vêtements. Il s’est inspiré des vêtements des travailleurs, soldats, paysans, mais aussi des gentlemans de la haute société. Les coloris sont fumés avec du noir, kaki, brun, gris et ivoire. Certains vêtements intègrent aussi des images religieuses du moyen-âge, des photos de beaux paysages, des graphismes mods des années 70, punk des années 80 et des issus de comics américains. D’autres ont été traités dans un bain de sulfite, ou ont des traces de brûlure. Si certaines pièces sont très réussies et représentent des démonstrations de savoir faire avec des assemblages complexes réalisés à la main, quelques vêtements, trop troués et tâchés de brûlures, évoquent les tenues de vieux clochards et sont quasi importables. Comme je l’écris souvent, à titre personnel, j’aime beaucoup les superpositions de vêtements visibles, les écarts de dimensions. Donc malgré le bémol que je viens d’évoquer, c’est l’une des collections de cette saison que j’ai préférée.

La semaine de la mode homme commence. C’est une bonne période pour réaliser des photos « street style » prises sur le vif donnant un panorama de la mode actuelle. On retrouve dans la rue la plupart des principales tendances de cet hiver, comme les influences seventies, le mouton retourné, les motifs camouflage, les coloris rouges, oranges, marron, marsala.

Mouton retourné : shearling, pantalon pattes d’eph pour évoquer les années 70.

Artem Semenenko, auteur et fondateur du blog www.artemsemenenko.com qui porte une veste  Eleven Paris aux motifs très graphiques qui évoquent les années 70, pull Sandro, chemise Zara, pantalon et gants H&M, sac et chaussures Balenciaga, bonnet 21Men et des lunettes Saint Laurent par Hedi Slimane.

J’aime beaucop ce genre de look qui laisse voir les différentes de couches de vêtements : un T-shirt long sous un bombers motifs camouflage, un jean skinny et une jupe. A droite un look  qui me rappelle le milieu des années 90 avec un bombers noir, un pantalon de cuir et des chaussures montantes rappelant les chaussures de montagne.

Des ensembles chics et sophistiqués avec pour lui un manteau à carreaux à double boutonnage et fermeture croisée, des gants de conduite, une écharpe nouée de manière originale. Antoine Artus, fashion editor, and blog editor to « Oh my boy » et Jessy Cottineau, stylist, fashion editor et Yishaï Jewelry Designer.

Le photographe Alexandre Gaudin qui porte un bonnet Gosha Rubchinskiy, un bomber KTZ, un pantalon Damir Doma, l’un de mes créateurs préférés, et des chaussures y-3 Yohji Yamamoto.

L’artiste plasticienne ORLAN au défilé de Walter Van Beirendonck.

Les défilés du créateur Walter Van Beirendonck sont toujours des messages d’amour et de douceur en réponse à la violence du monde. La collection de l’hiver 2016, « Woest », ce qui signifie sauvage en flamand ou néerlandais, telle que je l’ai comprise est un appel au respect de la vie animale sauvage.

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La fashion week homme de Paris débute aujourd’hui pour 5 jours avec au programme 47 défilés. Le premier auquel j’ai assisté est celui d’Avoc intitulé « natural born pirates ». Il s’agit d’une marque parisienne créée en 2013 par Laura Do et Bastien Laurent.

Les vêtements présentés étaient des chemises sans col avec boutons cachés, manteaux techniques ou en laine, costume à 2 boutons au col arrondi un peu comme un col châle, sweater de moleton, pantalons amples. Parmi les passages, quelques tenues pour femmes. Certains mannequins portaient des masques, en majorité de personnalités politiques. Tout le monde était là, comme Sadam Hussein ou Darth Vador. Clin d’oeil à la tendance gender fluid, certaines femmes portaient des masques de personnages masculins.

Les vêtements pour homme sont globalement moins vifs que ceux des femmes : moins d’orange, de rouge et de jaune. De plus, les vêtements d’hiver sont moins colorés que ceux de l’été, et sont souvent noirs, gris, bruns. Mais cet automne-hiver contredit ces 2 constats. Les créateurs proposent beaucoup de rouges (j’ai déjà consacré un article à ce sujet, cliquez sur le lien pour le lire). Toutes sortes de rouges : rouge sang, rouge brique, etc. La couleur du danger, de la chaleur, de la violence, de l’amour, de la passion.

Des couleurs vives

Mais aussi de l’orange, pas la couleur d’une orange, plutôt celle d’un abricot. Des jaunes : safran, moutarde, ciré de marin. Des marrons, crème de marron, marsala… Ces couleurs se retrouvent sur toutes sortes de vêtements : costumes complets, vestes, manteaux, pulls, salopettes, blousons, kimonos, pantalons.

Comme beaucoup d’autres créateurs de mode, Paul Smith s’attache à déconstruire les vêtements conventionnels. L’inspiration de sa collection printemps été 2015 est l’ouverture de la biennale de Venise, quand artistes et galeristes descendent le Giardini. Ils s’approprient les codes des tenues traditionnels à leur manière, de façon créative : Les revers des vestes de smoking recouvrent des T-shirts, des vestes de costumes n’ont pas de bouton. Les vestons sont longs et associés à des pantalons amples, parfois zippés à la cheville, des shorts en satin. Beaucoup de pantalons sont semblables à des pyjamas ou à des joggings. Les coloris sombres, bleu marine et gris foncés sont compensés par des éclats pêche ou verts ou des effets tie&die, des illustrations botaniques et des rayures arc-en-ciel.

La collection été 2015 d’Agnès b s’inspire des vêtements d’ouvriers, « d’un parisien de retour des Indes », du style parisien et de la nouvelle vague post-punk de la fin des années 70 et début 80 en France.

Combinaisons de travail en denim, coton blanc sérigraphie, pantalons et vestes de travail, veste tambourin, t-shirt à rayure. La première partie du défilé d’agnès b présente des pièces inspirées de vêtements de travail. Des habits simples en coton, denim, lin, jerseys et cuir. Gris, bleus, blancs ou à rayures noires et blanches. L’inspiration de la deuxième partie, c’est un parisien revenant de voyage en Inde d’où l’usage de couleurs assez important, avec quelques pièces inspirées de la culture indienne. Certains tissus ont été imprimés dans ce pays. Les coloris sont des dégradés de beige et de gris rehaussés par des couleurs plus vives comme des oranges et des imprimés floraux ou graphiques. Les coupes des pantalons et vestes sont près du corps. Les vêtements de la 3^ème partie sont inspirés par le style parisien avec des trenchs, pantalons rayés, costumes près du corps gris et bleus, avec du jaune, du vert d’eau. Des rayures, des imprimés graphiques et un imprimé photo du Canal saint Martin prise par Agnès. Dans la 4^ème partie, les vêtements sont inspirés de la période post punk, nouvelle vague en France (période 1978-1983), pendant laquelle la révolte des jeunes contre la société s’exprimait au travers de différents mouvements musicaux et artistiques. Les couleurs : blanc, rouge, noir, rose. La fin du défilé présente des tenues de gala, tenues de soirée, sur le tapis rouge d’un festival de cinéma.

Déjà en 2012 beaucoup de défilés avaient présenté des silhouettes mastoques. Des manteaux et blousons surdimensionnés, énormes, très larges d’épaules qui donnaient aux hommes qui les portent une allure de sur-hommes conquérants ou bien tout au contraire, de bidendums emmitouflés dans leur couette pour se protéger du monde extérieur. Cette tendance revient, mais là on a vraiment l’impression d’homme qui sortent avec leur couettesur les épaules.

La présentation de la collection Lanvin hiver 2015 a commencé par une variation autour du gris. Manteaux, vestes, pantalons, écharpe… d’abord des gris clairs puis anthracite.

Des gris unis ou à carreaux, Prince de Galles, avec parfois des contrastes entre un gris mat pour la veste et un brillant pour le pantalon. Un blouson en fourrure grise est porté sous un long manteau. Des écharpes surdimensionnées touchent le sol. Puis arrivent quelques touches de couleur avec des pulls torsadés bordeaux, veste en cuir caramel, blouson bicolore avec le corps en serpent coloré en rouge et les manches noires, porté sur une veste de costume. Le serpent ou lézard se retrouve sur plusieurs vestes. Un manteau vert kaki surdimensionné. Les matières sont superposées parfois dans un ordre inattendu avec du cuir sous de la maille par exemple. Comme souvent chez Lanvin, la plupart des pantalons ont une taille haute.

Sélection de passages du défilé du 25 janvier 2015

D’habitude, Pour Dior Homme, Kris Van Assche part d’un thème et le décline, sous forme de chemises, vestes, vestes sans manche, manteaux, T-shirts. C’est très différent pour l’hiver 2015 avec une grande variété de vêtements, matières, couleurs.

Le créateur explique que « Cette collection (intitulée « Opening night & daydreaming ») explore les figures de l’élégance contemporaine. Elle transcende les codes sartoriaux tout comme ceux du sportswear pour que chaque homme puisse explorer sa propre pluralité et exprimer sa personnalité. Du soir au jour, l’éclectisme est porté comme une valeur, le contre-sens a du style. Pour une élégance confiante, dynamique, qui ne regarde pas dans le rétroviseur ». Beaucoup de costumes, des parkas multipoches avec capuche, des blousons de type aviateur en mouton retourné, des duffle coats.

On retrouve quelques références à Monsieur Dior avec par exemple des motifs pieds de poule sur des manteaux ou des pulls, ou des badges fleurs.

La collection a été présentée avec la musique « The Landscape apes » de Koudlam jouée en live par un orchestre de 32 musiciens.

Défilé Dior homme du 24 janvier 2015