Mesures, choix du tissu, confection, coutures, boutons, voici tout ce qu’il faut savoir pour reconnaître et choisir une chemise sur-mesure homme de qualité.

Commençons par la base. Lorsque l’on entre en boutique. Si la chemise n’est pas vendue dans une boite, si elle n’est pas parfaitement repassée et maintenue à l’aide de pinces, si des fils dépassent ici et là, c’est mauvais signe.

Ensuite, lisons l’étiquette. Le top c’est évidemment la mention « fabriqué en France, en Italie, au Royaume-Uni, voire au Japon ». Au niveau des informations, le titrage informe sur la finesse du fil utilisé pour le tissage. Plus le chiffre est élevé, plus le fil est fin, et donc plus le tissu est doux et de qualité. Privilégiez un titrage supérieur à 100. Choisissez plutôt un double retors qu’un simple. Cela signifie que le tissage a été fait avec 2 fils enroulés l’un sur l’autre et non avec un seul.

Un très discret Made in Italy

La confection française existe toujours

Chemises sur mesure pour homme Couturier Parisien

La confection d’une chemise de qualité

Puis observez la confection : Les surpiqûres doivent être droites, symétriques et constantes avec des points de couture resserrés, au moins 6 points par cm. Signe de grande qualité, des coutures si fines que l’on ne peut distinguer les points. Une marque luxueuse avec un très grand savoir-faire de tailleur rendra les coutures invisibles à l’extérieur.

Pour illustrer ce point, j’ai fouillé dans mes placards et photographié quelques chemises

La couture est parfaitement régulière

La couture fronce un peu car cette chemise a plus de 10 ans, mais la confection est parfaite, les coutures extrêmement fines

Les points de coutures sont cachés à l’intérieur. On les devine sur la photo car le tissu s’est délavé avec le temps.

Le top du top, des points de coutures invisibles

Observer aussi les boutons s’ils sont en plastique, en corne ou en nacre. Ils doivent être épais. Et la manière dont ils ont été cousus, solidement ou pas.

Ces boutons de nacre bleu apparaissent jaune sur la photo à cause d’un reflet. De toute évidence cousus à la main, ils ne sont pas près de tomber.

Bouton de nacre, coutures parfaites

Le col et les poignets sont rigidifiés soit par l’ajout d’un entoilage cousu à la main, c’est l’idéal, ou thermocollés c’est moins bien.

Comment se passe la création d’une chemise sur-mesure

Je pense que c’est pour les chemises que l’intérêt du sur-mesure est le plus grand tant il est difficile d’en trouver en prêt-à-porter qui soient à la fois de la bonne taille au niveau du tour du cou, de la largeur des épaules et de la longueur des manches. C’est quasi impossible.

Un tailleur va mesurer : Le tour du cou en faisant en sorte que le client puisse on déglutir sans ressentir de gène. La longueur de l’épaule entre la fin du bout de l’os et le bas du cou. La longueur des manches entre le début du pouce et l’épaule. La longueur entre le bas des fesses et le bas du cou qui correspond au pied de col. Puis le poignet en tenant compte du port d’une montre. Une maison de confection sur-mesure proposera en outre des personnalisations. Par exemple de broder votre nom.

Quel tissu choisir : La popeline pour une allure habillée, les tenues de cérémonie. Le pin point pour tous les jours au boulot. Une chemise en oxford pour une tenue plus décontractée.

A vous de jouer !

L’objectif du sur mesure est de réduire les plis, bosses et ombres lors du port du costume quelque soit la posture. Le vêtement est comme « moulé » sur celui qui le porte et adapté à ses habitudes. Même si la personne se tient de manière détendue, visuellement le vêtement donne l’impression de quelqu’un se tenant très droit.

Costume sur mesure Faubourg Saint Sulpice

Nous avons testé la création d’un costume sur-mesure de la maison Faubourg Saint Sulpice qui se trouve 32 rue Chevert à Paris dans le 7ème.

Voici en détail comment se passe la création d’un complet, costume 3 pièces sur-mesure :

La première étape pour l’équipe de Faubourg Saint Sulpice consiste à parler avec le client pour savoir ce qu’il souhaite :

« Ce n’est pas parce que c’est sur-mesure que tout est souhaitable et que tout est possible, explique Géraud Lamazère, Directeur artistique 
de Faubourg Saint Sulpice. Les clients, plutôt qu’un vêtement, achètent une prestation de stylisme. Le vêtement c’est le fruit. Il s’agit de comprendre le client : Qu’est ce qu’il veut, de quoi a-t-il besoin ? A partir de là on imagine un vêtement. Le vêtement sera porté dans quel contexte ? Tous les jours au travail, de manière occasionnelle… Par exemple quelqu’un vient d’être promu directeur, il pense qu’il fait trop jeune… On travaille sur ce que le vêtement dira de lui, en nuances. On le conseille sur l’ensemble de la silhouette, y compris les chaussures. Que veut-il essayer d’imprimer ? Etre remarqué, être dans la discrétion ? ».

2^ème étape : prise de mesures

Pour cette étape, on commence par porter une chemise, une veste et un pantalon qui correspondent à notre taille. On les appelle des gabarits. Ce sont des outils de travail qui permettent d’avoir une « lecture » du tissu sur le client, voir ce qui va et ce qui ne va pas. Ils permettent aussi au client d’avoir un premier ressenti et d’avoir un premier visuel. De voir comment il se tient, s’il est un peu vouté, s’il a les épaules à la même hauteur, etc. Sur chacun de ces gabarits, la personne qui prend les mesures épingle l’étoffe. Au niveau des coutures, elle indique, avec des épingles, des morceaux de tissu à retirer. Au fur et à mesure, elle demande notre sensation et comment on préfère porter le costume en fonction de son utilisation : travail, soirées, etc. Ensuite sont faites les premières mesures : cou, poitrine, taille et bassin.

Pour la mesure du cou on doit pouvoir déglutir sans ressentir de gène. Le tour de poitrine se mesure bras levés, un peu en dessous des omoplates dans le dos et au niveau des têtons devant, on inspire et expire. Ensuite est mesuré le tour de la taille. Enfin on détermine quelle est la taille du pantalon.

Sur cette photo, la veste est trop petite. C’est flagrant au niveau de la longueur des manches, mais remarquez l’étoile de plis qui se forme autour du bouton et qui indique que la taille est trop petite aussi. Beaucoup de plis aussi sur les manches et du coté gauche de la veste.

C’est ainsi que beaucoup d’hommes portent leur veste. Or elle est beaucoup trop grande. Le bourelet aux épaules montre que la largeur est trop grande. Les manches sont trop longues et le tour de taille aussi.

Un costume sur-mesure donne un résultat parfait.

Un pantalon parfait :

Pour connaître la taille du pantalon, il faut mesurer non pas le tour de taille, mais celui du bassin. C’est la partie la plus large du bas du corps, au niveau du haut de l’os de la cuisse. Diviser le chiffre obtenu par 2 et retirer 8.

Taille haute ou taille basse, qu’est ce qui est le plus harmonieux ? ça dépend de la taille de son buste et de ses jambes. L’essayage du gabarit va permettre de le savoir. On porte le pantalon plus ou moins taille haute et on regarde l’harmonie. Le choix du placement se fait aussi en fonction des habitudes du client. De plus, pour un pantalon en laine sèche de costume, il faut que la ceinture cogne sur la cambrure. Si la fourche est trop courte, ça ne met pas en valeur les fesses.

Mesure du tour de ceinture : on doit pouvoir passer un doigt tout du long. Et le pantalon doit tenir seul.

Ensuite, on ajuste le bassin sur le gabarit, puis les montants c’est-à-dire la fourche. Le tailleur indique avec les épingles le surplus de tissu à retirer.

Mesure de la demi largeur du bas du pantalon : elle est déterminée par la pointure des chaussures.

Mesure du fuselage, c’est à dire le fit de la cuisse, puis du creux du genou et de l’aisance du mollet. Si le pantalon est trop serré au niveau du mollet, quand on est assis et qu’on se relève, il reste coincé et forme des plis.

On ajuste la tranche, réajuste la cuisse pour mettre en valeur les fesses. Pour bien vivre dans le pantalon, on laisse 4 cm d’aisance pour pouvoir bouger, danser, etc.

L’avant dernière mesure consiste à définir la longueur des jambes avec un pli cassant sur la chaussure.

Enfin, on observe l’orientation des genoux, l’arc des jambes. Pour cela le client doit se tenir les chevilles collées.

Une chemise parfaite

Pour mesurer la largeur de la chemise, on mesure la longueur de l’épaule entre la fin du bout de l’os et le bas du cou. La longueur des manches est mesurée entre le début du pouce et l’épaule. La longueur de la chemise : entre le bas des fesses et le bas du cou (ce qui correspond au pied de col). Puis on ajuste le tube de manche pour avoir de l’amplitude pour bouger le bras, pouvoir le plier avec confort tout en restant ajusté. Enfin, on mesure le poignet en tenant compte du port d’une montre.

Mesures du gilet :

En hauteur : le bouton du haut du gilet doit être au creux du sternum. En bas, il doit entièrement recouvrir la zone de la ceinture. Le gilet sert à maintenir la chemise.

Mesures de la veste :

La taille de la veste est définie par le tour de poitrine divisé par 2. Dans une position naturelle, on va ajuster le bas de la veste pour qu’il soit parallèle au sol.

Pour une veste à 2 boutons, la hauteur du bouton du haut doit être un centimètre au dessus du point le plus marqué de la taille. Cette règle peut être légèrement contournée en fonction du buste de chaque client. Pour un seul bouton, c’est juste au dessus du nombril. Longueur des épaules : il doit y avoir un angle de 45° entre la pente d’épaule et le bras. S’il y a un creux tout en haut du bras, c’est que l’épaule de la veste est trop courte. On croise et décroise les bras pour vérifier la carrure. Le sur mesure permet de supprimer tous les plis dus à un surplus de tissu.

La pente d’épaule : On retire le surplus pour retirer les ombres et les plis disgracieux qui se forment dans le dos au niveau des aisselles. Le tailleur fait glisser naturellement le tissu en trop pour savoir ce qu’il faut enlever. On garde juste un pli d’aisance qui est nécessaire, mais qui est droit. On règle aussi l’encolure : Le col de chemise et celui de la veste doivent rester collés.

L’amplitude de l’emmanchure : plus l’emmanchure au niveau des aisselles est bas, plus elle fait un effet peu cintré quand on ouvre les bras, ce qui n’est pas joli.

Mesure de l’amplitude bras / poitrine, puis mesure des manches : On sert le poing et lève le pouce pour définir le bas de la manche qui doit arriver juste au début de la main. La longueur de la manche de la chemise est 1 cm plus longue que celle de la veste.

Le cintrage : la ligne du dos doit être droite, légèrement incurvée au niveau de la cambrure.

Le bas de la veste doit couvrir les fesses. Pour une harmonie de la silhouette, on a presque autant de longueur de buste que de longueur de pantalon.

La hauteur des poches : 2 cm au dessus du second bouton.

Voilà vous savez tout sur les mesures d’un costume et d’une chemise parfaits. Tout cela prend environ une heure.

Entoilage

L’autre avantage d’un costume sur-mesure concerne l’entoilage entre le tissu extérieur et la doublure qui sert à donner à la veste sa forme et sa tenue. Les costumes confectionnés de manière industrielle ont un entoilage thermocollé. Le problème c’est qu’avec le temps, des cloques apparaissent sur le tissu extérieur. Les tailleurs sur mesure utilisent un entoilage fait de plusieurs couches de toile en crin de cheval cousues. Avec la technique dite semi-traditionnelle, le plastron est entoilé à la main et le bas de veste thermocollé. Avec la technique traditionnelle, l’entoilage est intégral : toutes les couches qui constituent le vêtement sont piquées ensemble à la main.

Voici quelques photos extraites du lookbook de la collection hiver 2016-2017 de la maison Faubourg Saint Sulpice.

Faubourg Saint Sulpice

Faubourg Saint Sulpice

Faubourg Saint Sulpice

Costume sur mesure Faubourg Saint Sulpice

Le prix d’un costume sur-mesure Faubourg Saint Sulpice varie de 700 à 900 euros.

Cerruti

Variations de tons neutres, pour ces chemises, cravate, costumes et longs manteaux en drap de cachemire Cerruti de l’automne hiver 2016.

Blouson « Curvy line » en viscose avec un imprimé aux lignes ondulées porté avec un bermuda, une chemise et des baskets « Sonic ». Kenzo.

Kenzo

Un petit détail stylistique étonnant pour ce look Dior Homme, le polo est porté sur une chemise. Il combine 2 grandes tendances de la mode homme : le motif camouflage, que l’on voit beaucoup depuis quelques années et qui reste encore très présent cet été 2016, et la couleur rouge.

Dans le détail, le polo à manches courtes est en maille de coton rouge avec des motifs « Argyll » en relief. Le motif Argyll, c’est un losange traditionnel écossais que l’on retrouve sur des pulls ou des chaussettes. Le polo est porté sur une chemise à manches courtes en popeline de coton blanc à fines rayures marine. Le jean imprimé camouflage a une coupe « skinny fit ». Il est en coton stretch. Cravate en faille de soie bleu marine. Ceinture en veau bleu marine. Sneakers en veau et tissu technique kaki.

©Patrice Stable
Dior Homme

Mi-chemise, mi-caleçon : la calchemise

Imaginez… Nous sommes à Paris en 2009. Et Simon, le futur directeur marketing de Calchemise, alors étudiant ingénieur, constate avec stupeur que ses caleçons et ses chemises sont faits du même tissu ! Pourquoi ne pas en faire un seul et même vêtement ? L’idée va faire son chemin jusqu’à la création de la marque Calchemise. C’est dans l’air du temps avec la grande tendance actuelle aux combinaisons même si finalement le Calchemise rappelle les sous-vêtements de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle.

« Portée avec un pantalon, le Calchemise en indétectable » 🙂 Le site Web de cette toute nouvelle cette marque est très amusant à parcourir, plein de petites blagues.  « Aux yeux du monde, il n’est qu’une chemise, impeccablement taillée ». Ce vêtement révolutionnaire répond à un problème bien réel : Les chemises, sortent tout le temps du pantalon. Ne faire qu’une seule pièce avec le caleçon est de toute évidence une très bonne idée. Grâce à lui, il est possible de lever les bras sans se retrouver débraillé. Il s’agit d’une chemise classique dont les pans face et dos sont rallongés de manière à pouvoir être rejoints et former des jambes. Ainsi, la partie visible est réellement, jusque dans le patron, l’identique d’une chemise. La partie basse est adaptée à partir d’un caleçon dont la braguette est la continuité de la boutonnière de la chemise. Fabrication dans un atelier de la banlieue parisienne.

C’est mon coup de coeur du jour. Qu’en pensez-vous?

Cols de chemise pelle à tarte, pantalons flared patte d’eph, vestes et pantalons de velours, blousons en daim, pulls aux jacquards vieillots, chemises aux motifs graphiques répétitifs, pulls à col roulé, manteaux de fourrure, allure androgyne : La mode homme de l’hiver puise dans les années 70. C’est souvent une réinterprétation de la mode de ces années par petites touches, avec des références parfois subtiles. Et cette tendance se voit moins dans la rue que dans les défilés, surtout ceux de Milan. Pour porter ce genre de vêtements et éviter d’avoir déguisé, je conseille de se limiter à une seule pièce.

Brioni

Costume national

Gucci

Missoni

N°21 Numeroventuno

N°21 Numeroventuno

Topman Design

Qui s’y frotte s’y pique

Qu’on s’intéresse à la mode ou pas n’y change rien : les vêtements sont un langage. C’est la première information que l’on donne aux autres. « Je suis bcbg », « je suis sportif », « je suis motard », « je me fouts de la mode », « j’écoute du hip hop ».

Sur une tenue assez proprette, chemise noire boutonnée jusqu’en haut et costume (notez la veste à 3 boutons – ces dernières années les vestes avaient toujours 2 boutons, mais un passage à 3 se fait sentir, Saint Laurent et Hermès ont déjà présenté des costumes à 3 boutons les saisons dernières), mais très stylée, une veste en cuir néo punk façon porc-épic. Une carapace protectrice qui n’invite pas aux câlins.

Look Diesel Black gold collection pré-fall.