Chemise et costume : Choisir un look en fonction du contexte implique de se pencher non seulement sur le style et les coloris, mais aussi sur les tissus. En effet, ceux-ci n’ont pas uniquement d’importance sur le confort, mais aussi sur l’apparence.

Alors que les ventes de vêtements sur Internet augmentent (11 % d’augmentation l’an dernier, soit un marché qui représente plus de 4.5 milliards d’euros en France), il est de plus en plus important d’avoir un minimum de connaissance avant d’acheter. Savoir quel tissu est adapté à quelle circonstance s’avère primordial. Or nombreux sont ceux qui ne savent pas distinguer pin-point, popeline et twill pour les chemises par exemple. Ou cachemire, tweed et flanelle pour les costumes. Voici tout ce qu’il faut savoir. Photo : Etro

Quel tissu de chemise choisir ?

Pour les chemises, d’instinct nous aurions envie de préférer le coton. La popeline de coton est le tissu le plus fin, le plus fragile, qui est utilisé pour les chemises de cérémonies, de tenue de marié notamment. Il fait plus habillé que les autres tissages. Le pin point, avec un grain moins fin est plus résistant, moins transparent. C’est le tissu des chemises professionnelles, que l’on porte avec un costume tous les jours dans certaines professions. Encore plus épais, l’Oxford est décontracté, réservé aux week-ends. Il est mal perçu dans certains métiers. Twill et chevron, aussi épais, se montrent plus brillants et soyeux grâce à leur tissage. Ils sont plus polyvalents et parfait l’hiver. Si le coton est agréable à porter, il a quand même un gros défaut : en cas de canicule il absorbe la sueur et met longtemps à sécher. Par une belle journée chaude ou pour un mariage en plein soleil, Il faut le choisir le plus fin possible. Donc un tissage de type popeline ou zéphyr. Ou opter pour le lin, si léger, ou même certains mélanges de matières synthétiques comme le polyester ou la poly-viscose. Ce sont les tissus des vêtements de sport. Ils évacuent la transpiration et sèchent très vite.

Costume Paul Smith

Quel tissu de costume ?

Costume Canali

Dans le choix du tissu de votre prochain costume, tout est histoire de mode, de saison mais aussi d’occasion.

Costume Ferragamo

Le costume en tweed donne incontestablement un petit côté rétro. L’hiver, la flanelle est la matière du costume simple, bien habillé et sans prétention pour aller au bureau ou pour un entretien d’embauche. Pour assister à un mariage en plein été, le costume de lin donne une apparence décontractée et estivale. Choisissez-le de couleur claire et veillez à soigner le repassage. Enfin, les costumes en coton donnent d’emblée un air moins sérieux, qui convient à une soirée un peu habillée.

Costumes Etro

Comment porter un smoking (ou veston) ?

Costume de soirée par excellence depuis son avènement dans l’Angleterre du XIXème siècle, un smoking bien coupé à vos mesures se portera garant de votre élégance. Encore faut-il savoir le choisir, l’assortir et le porter. Généralement réservé aux soirées ou aux évènements qui précisent sur l’invitation que le port du « black-tie » est suggéré, comme les mariages ou les dîners de gala. Notez qu’il se porte avec des bretelles et un nœud papillon, de préférence en soie et de couleur assortie à la veste (généralement noir, bleu nuit, ou vert bouteille, bien que le blanc ou ivoire soit considéré comme approprié pour l’extérieur). Comble du luxe, choisissez-le en soie et avec un revers Capri (contrairement au revers Deauville, plus traditionnel), ou en laine peignée bleu marine comme le confirmeront les 1 355 000 de « likes » accordés à Chris Hemsworth lors de l’avant-première d’Avengers.

What an amazing night, 10 years of marvel movies, 19 films later, countless people and hours involved in the journey and now we’ve arrived here, @Avengers: Infinity War, world premiere. The film is beyond incredible, blew my mind beyond repair!!! Thank you to every single person involved and every single fan who’s stuck with us and supported to movies and allowed us to live out this dream 🙏🙏🙏⚡⚡⚡⚡👍👍#avengersinfinitywar #thor #premiere

Une publication partagée par Chris Hemsworth (@chrishemsworth) le 24 Avril 2018 à 12 :12 PDT

Les chaussettes

Nous en voulons pour preuve les 50.000 abonnés qui suivent les selfies de l’artiste Michael Rinaldi en souliers de cuir Louboutin et chaussettes de laine multicolores sur Instagram : la chaussette fait partie intégrale de votre look. Noire et discrète, colorée et assortie à votre chemise ou en contraste complet avec votre costume, ou même invisible, l’important est qu’elle soit le résultat d’un choix et non d’un hasard malheureux. Nombres d’homme à l’allure austère dans leur costume sombre portent des chaussettes rouges, c’est leur petite fantaisie secrète.

Pour faire bonne impression, il est important de faire le choix du bon tissu. Très bien conseillées, les stars d’Hollywood peuvent être de bonnes sources d’inspiration. A l’occasion du festival de Cannes, de Cillian Murphy, Tom Hardy, Jake Gyllenhaal aux jeunes Tom Holland, Rami Malek ou Timothée Chalamet, le magazine GQ a établi un classement des 20 acteurs les plus stylés.

Sebastian Stan en smoking Givenchy à la premiere de Avengers : Infinity War de Disney et Marvel 23 avril 2018 (Photo de Steve Granitz/WireImage)

Les tendances mode se montrent de moins en moins marquées. Tous les coloris sont proposés, mais jaunes et roses, massivement adoptés par les jeunes, sont davantage présents cet été dans les collections homme que les autres couleurs.

Le rose : la couleur du rugby et des millennials inspire la mode homme

Cela faisait déjà quelques temps que le rose, couleur rarement présente dans le vestiaire masculin depuis qu’il a été décidé que c’était la couleur des filles, pointait le bout de son nez. Cet été, il y en a énormément.

Cette tendance vient d’une part du monde du rugby. Depuis longtemps déjà les rugbymen ont adopté cette couleur. Quand on est sûr de soit, aucune couleur ne fait peur. Et ce sport inspire la mode bien plus que n’importe quelle autre activité sportive.

Le rose c’est aussi depuis 2016, la couleur des millennials, nés entre 1980 et 2000, ceux que l’on appelle aussi la génération Y. Elle a inondé Instagram. Plus précisément, il s’agit du rose quartz de Pantone. A tel point qu’on l’appelle le millennial pink. « Beaucoup de garçons le portent, le rose millenial unifie déjà les genres d’une certaine manière », explique Pascaline Wilhelm, spécialiste de la couleur dans un article publié par les Inrocks.

Petite parenthèse historique : l’attribution du bleu pour les garçons et du rose pour les filles est très récente comme le rappelle Martine Court, sociologue, dans son livre « Sociologie des enfants » paru aux éditions La Découverte en 2017 : « Jusqu’aux années 30, c’est la convention inverse qui s’impose en France comme dans d’autres pays européens. Le rose est plus fréquent dans les tenues des garçons que dans celles des filles (dérivé du rouge, il évoque le sang, la force et la virilité), tandis que le bleu, couleur de la vierge Marie, est considéré comme une couleur féminine [Fischer, 2006]. »

On voit toutes sortes de roses : rose pâle, rose fraise, framboise, presque mauve, fluo, fuchsia… Sur toutes sortes de vêtements : pantalons, shorts, bermuda, maillots de bain, pull, chemises, polos, Tee shirts, sweat.

Camberabero : Je commence tout naturellement par une marque issue du rugby, créée par un rugbyman avec cette chemise. Portée avec un Chino en denim.

Gant : Polo rose avec des imprimés représentant des végétaux tropicaux roses pâle.

Napapijri : ensemble en molleton, bermuda, tee shirt et veste zippée roses

Hackett : Chemise parfaite sous un costume noir ou bleu

Protest : Tee shirt représentant des palmiers blanc sur fond rose

Camberabero

Polo de rugby avec des motifs de plantes tropicales

best mountain

Tee shirt : encore des plantes tropicales, c’est l’une des grandes tendances mode homme de cet été. porté avec un bermuda en denim rose.

Salsa

Un polo rose presque mauve avec un bon vieux jean usé.

Kaporal

Polo rose pâle porté avec un bermuda à motifs tropicaux.

Teamm8

Short de bain qui s’inspire d’un boardshort

Garçon Model

Slip de bain fuchsia

Speedo

Slip de bain rose tirant vers le violet

Pantaloni Torino

Un rose un peu passé, très pâle porté avec un Chino beige.

Pantaloni Torino

Pantalon rose avec une chemise à rayures bien ajustée.

Marc O’polo

Bermuda rose très pâle porté avec un sweat gris basique.

Fila Tee shirt rose

Le jaune et ses variations

Après le rose millennial, voici le « Gen Z yellow ». Le jaune de la génération Z (née entre 1998 et aujourd’hui). Les jeunes qui suivent la génération millennial adoptent en masse sa couleur opposée. Celle du citron et de l’or. Alors Marie Claire pose la question existentielle Le Gen-Z Yellow est-il le nouveau Millenial Pink ? Elle symbolise l’énergie et la richesse, la lumière, le soleil, l’espoir. En parcourant les archives de mon blog, je constate que j’ai déjà annoncé le jaune comme couleur des étés 2012 et 2017….

Il se retrouve dans toutes ses variantes, du citron au jaune moutarde, du jaune pâle au jaune beige, du jaune poussin au jaune fluo, safran, curry… sur toutes sortes de vêtements dans les collections mode homme : T-shirt, sweat, short, chemise, polo, pantalon…. Le plus souvent la couleur Gen Z yellow est unie.

Hircus : polo en maille porté avec un jean brut

Chevignon : Sweat jaune porté avec un pantalon blanc

2eros

2Eros : maillot de bain homme

Kaporal : Tee shirt jaune safran sous une chemise bleue

Lucien Pellat Finet : tee shirt à manche longue jaune fluo porté avec un pantalon noir

Le Coq Sportif : Tee shirt jaune à col en v

Minimum : un bon basique tee shirt jaune avec un short bleu pâle

Lacoste : variations de tons pâles avec un T-shirt jaune à rayures, porté sous une veste en denim beige et un Chino beige.

Fred Perry : Polo

Fusalp : Bermuda jaune porté avec un tee shirt vert kaki

Celio

T-shirt d’inspiration marinière à rayures jaunes et grises porté sous un blouson couleur brique.

Hackett : chemise

US Polo : jaune citron bien vif.

Commune de Paris : tee shirt jaune passé, un peu moutarde.

Le jaune et le rose peuvent être associés à beaucoup d’autres couleurs, mais je déconseille, et je pense que tout le monde sera d’accord avec moi, de les porter ensemble. Elles se marient très mal. Sauf peut-être en version très pâles, comme une coupe de glace fraise vanille.

Pour en savoir plus sur les tendances de la mode homme 2018, cliquez ici.

Mesures, choix du tissu, confection, coutures, boutons, voici tout ce qu’il faut savoir pour reconnaître et choisir une chemise sur-mesure homme de qualité.

Commençons par la base. Lorsque l’on entre en boutique. Si la chemise n’est pas vendue dans une boite, si elle n’est pas parfaitement repassée et maintenue à l’aide de pinces, si des fils dépassent ici et là, c’est mauvais signe.

Ensuite, lisons l’étiquette. Le top c’est évidemment la mention « fabriqué en France, en Italie, au Royaume-Uni, voire au Japon ». Au niveau des informations, le titrage informe sur la finesse du fil utilisé pour le tissage. Plus le chiffre est élevé, plus le fil est fin, et donc plus le tissu est doux et de qualité. Privilégiez un titrage supérieur à 100. Choisissez plutôt un double retors qu’un simple. Cela signifie que le tissage a été fait avec 2 fils enroulés l’un sur l’autre et non avec un seul.

Un très discret Made in Italy

La confection française existe toujours

Chemises sur mesure pour homme Couturier Parisien

La confection d’une chemise de qualité

Puis observez la confection : Les surpiqûres doivent être droites, symétriques et constantes avec des points de couture resserrés, au moins 6 points par cm. Signe de grande qualité, des coutures si fines que l’on ne peut distinguer les points. Une marque luxueuse avec un très grand savoir-faire de tailleur rendra les coutures invisibles à l’extérieur.

Pour illustrer ce point, j’ai fouillé dans mes placards et photographié quelques chemises

La couture est parfaitement régulière

La couture fronce un peu car cette chemise a plus de 10 ans, mais la confection est parfaite, les coutures extrêmement fines

Les points de coutures sont cachés à l’intérieur. On les devine sur la photo car le tissu s’est délavé avec le temps.

Le top du top, des points de coutures invisibles

Observer aussi les boutons s’ils sont en plastique, en corne ou en nacre. Ils doivent être épais. Et la manière dont ils ont été cousus, solidement ou pas.

Ces boutons de nacre bleu apparaissent jaune sur la photo à cause d’un reflet. De toute évidence cousus à la main, ils ne sont pas près de tomber.

Bouton de nacre, coutures parfaites

Le col et les poignets sont rigidifiés soit par l’ajout d’un entoilage cousu à la main, c’est l’idéal, ou thermocollés c’est moins bien.

Comment se passe la création d’une chemise sur-mesure

Je pense que c’est pour les chemises que l’intérêt du sur-mesure est le plus grand tant il est difficile d’en trouver en prêt-à-porter qui soient à la fois de la bonne taille au niveau du tour du cou, de la largeur des épaules et de la longueur des manches. C’est quasi impossible.

Un tailleur va mesurer : Le tour du cou en faisant en sorte que le client puisse on déglutir sans ressentir de gène. La longueur de l’épaule entre la fin du bout de l’os et le bas du cou. La longueur des manches entre le début du pouce et l’épaule. La longueur entre le bas des fesses et le bas du cou qui correspond au pied de col. Puis le poignet en tenant compte du port d’une montre. Une maison de confection sur-mesure proposera en outre des personnalisations. Par exemple de broder votre nom.

Quel tissu choisir : La popeline pour une allure habillée, les tenues de cérémonie. Le pin point pour tous les jours au boulot. Une chemise en oxford pour une tenue plus décontractée.

A vous de jouer !

L’objectif du sur mesure est de réduire les plis, bosses et ombres lors du port du costume quelque soit la posture. Le vêtement est comme « moulé » sur celui qui le porte et adapté à ses habitudes. Même si la personne se tient de manière détendue, visuellement le vêtement donne l’impression de quelqu’un se tenant très droit.

Costume sur mesure Faubourg Saint Sulpice

Nous avons testé la création d’un costume sur-mesure de la maison Faubourg Saint Sulpice qui se trouve 32 rue Chevert à Paris dans le 7ème.

Voici en détail comment se passe la création d’un complet, costume 3 pièces sur-mesure :

La première étape pour l’équipe de Faubourg Saint Sulpice consiste à parler avec le client pour savoir ce qu’il souhaite :

« Ce n’est pas parce que c’est sur-mesure que tout est souhaitable et que tout est possible, explique Géraud Lamazère, directeur artistique 
de Faubourg Saint Sulpice. Le client, plutôt qu’un vêtement, achète une prestation de stylisme. Il s’agit de le comprendre : Que veut-il, de quoi a-t-il besoin ? Que veut-il essayer d’imprimer ? Etre remarqué ou être dans la discrétion ? Dans quel contexte sera-t-il porté ? Tous les jours au travail, de manière occasionnelle, en soirée… Par exemple quelqu’un vient d’être promu directeur, il pense qu’il fait trop jeune… On travaille sur ce que le vêtement dira de lui, en nuances. A partir de là on imagine un vêtement. On le conseille sur l’ensemble de la silhouette, y compris les chaussures ».

2^ème étape : prise de mesures

Pour cette étape, le client commence par porter une chemise, une veste et un pantalon qui correspondent à sa taille. On les appelle des gabarits. Ce sont des outils de travail qui permettent d’avoir une « lecture » du tissu sur le client, de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Comment il se tient, s’il est un peu vouté, s’il a les épaules à la même hauteur, etc. Ils permettent aussi au client d’avoir un premier ressenti et un premier visuel.

Sur chacun de ces gabarits, la personne qui prend les mesures épingle l’étoffe. Au niveau des coutures, elle indique, avec des épingles, des morceaux de tissu à retirer. Au fur et à mesure, elle demande notre sensation et comment on préfère porter le costume en fonction de son utilisation : travail, soirées, etc. Ensuite sont faites les premières mesures : cou, poitrine, taille et bassin.

Pour la mesure du cou on doit pouvoir déglutir sans ressentir de gène. Le tour de poitrine se mesure bras levés, un peu en dessous des omoplates dans le dos et au niveau des têtons devant, on inspire et expire. Ensuite est mesuré le tour de la taille. Enfin on détermine quelle est la taille du pantalon.

Sur cette photo, la veste est trop petite. C’est flagrant au niveau de la longueur des manches, mais remarquez l’étoile de plis qui se forme autour du bouton et qui indique que la taille est trop petite aussi. Beaucoup de plis aussi sur les manches et du coté gauche de la veste.

C’est ainsi que beaucoup d’hommes portent leur veste. Or elle est beaucoup trop grande. Le bourelet aux épaules montre que la largeur est trop grande. Les manches sont trop longues et le tour de taille aussi.

Un costume sur-mesure donne un résultat parfait.

Un pantalon parfait :

Pour connaître la taille du pantalon, il faut mesurer non pas le tour de taille, mais celui du bassin. C’est la partie la plus large du bas du corps, au niveau du haut de l’os de la cuisse. Diviser le chiffre obtenu par 2 et retirer 8.

Taille haute ou taille basse, qu’est ce qui est le plus harmonieux ? ça dépend de la taille du buste et des jambes. L’essayage du gabarit va permettre de le savoir. On porte le pantalon plus ou moins taille haute et on regarde l’harmonie. Le choix du placement se fait aussi en fonction des habitudes du client. De plus, pour un pantalon en laine sèche de costume, il faut que la ceinture cogne sur la cambrure. Si la fourche est trop courte, ça ne met pas en valeur les fesses.

Mesure du tour de ceinture : on doit pouvoir passer un doigt tout du long. Et le pantalon doit tenir seul.

Ensuite, on ajuste le bassin sur le gabarit, puis les montants c’est-à-dire la fourche. Le tailleur indique avec les épingles le surplus de tissu à retirer.

Mesure de la demi largeur du bas du pantalon : elle est déterminée par la pointure des chaussures.

Mesure du fuselage, c’est à dire le fit de la cuisse, puis du creux du genou et de l’aisance du mollet. Si le pantalon est trop serré au niveau du mollet, quand on est assis et qu’on se relève, il reste coincé et forme des plis.

On ajuste la tranche, réajuste la cuisse pour mettre en valeur les fesses. Pour bien vivre dans le pantalon, on laisse 4 cm d’aisance pour pouvoir bouger, danser, etc.

L’avant dernière mesure consiste à définir la longueur des jambes avec un pli cassant sur la chaussure.

Enfin, on observe l’orientation des genoux, l’arc des jambes. Pour cela le client doit se tenir les chevilles collées.

Une chemise parfaite

Pour mesurer la largeur de la chemise, on mesure la longueur de l’épaule entre la fin du bout de l’os et le bas du cou. La longueur des manches est mesurée entre le début du pouce et l’épaule. La longueur de la chemise : entre le bas des fesses et le bas du cou (ce qui correspond au pied de col). Puis on ajuste le tube de manche pour avoir de l’amplitude pour bouger le bras, pouvoir le plier avec confort tout en restant ajusté. Enfin, on mesure le poignet en tenant compte du port d’une montre.

Mesures du gilet :

En hauteur : le bouton du haut du gilet doit être au creux du sternum. En bas, il doit entièrement recouvrir la zone de la ceinture. Le gilet sert à maintenir la chemise.

Mesures de la veste :

La taille de la veste est définie par le tour de poitrine divisé par 2. Dans une position naturelle, on va ajuster le bas de la veste pour qu’il soit parallèle au sol.

Pour une veste à 2 boutons, la hauteur du bouton du haut doit être un centimètre au dessus du point le plus marqué de la taille. Cette règle peut être légèrement contournée en fonction du buste de chaque client. Pour un seul bouton, c’est juste au dessus du nombril. Longueur des épaules : il doit y avoir un angle de 45° entre la pente d’épaule et le bras. S’il y a un creux tout en haut du bras, c’est que l’épaule de la veste est trop courte. On croise et décroise les bras pour vérifier la carrure. Le sur mesure permet de supprimer tous les plis dus à un surplus de tissu.

La pente d’épaule : On retire le surplus pour retirer les ombres et les plis disgracieux qui se forment dans le dos au niveau des aisselles. Le tailleur fait glisser naturellement le tissu en trop pour savoir ce qu’il faut enlever. On garde juste un pli d’aisance qui est nécessaire, mais qui est droit. On règle aussi l’encolure : Le col de chemise et celui de la veste doivent rester collés.

L’amplitude de l’emmanchure : plus l’emmanchure au niveau des aisselles est bas, plus elle fait un effet peu cintré quand on ouvre les bras, ce qui n’est pas joli.

Mesure de l’amplitude bras / poitrine, puis mesure des manches : On sert le poing et lève le pouce pour définir le bas de la manche qui doit arriver juste au début de la main. La longueur de la manche de la chemise est 1 cm plus longue que celle de la veste.

Le cintrage : la ligne du dos doit être droite, légèrement incurvée au niveau de la cambrure.

Le bas de la veste doit couvrir les fesses. Pour une harmonie de la silhouette, on a presque autant de longueur de buste que de longueur de pantalon.

La hauteur des poches : 2 cm au dessus du second bouton.

Voilà vous savez tout sur les mesures d’un costume et d’une chemise parfaits. Tout cela prend environ une heure.

Entoilage

L’autre avantage d’un costume sur-mesure concerne l’entoilage entre le tissu extérieur et la doublure qui sert à donner à la veste sa forme et sa tenue. Les costumes confectionnés de manière industrielle ont un entoilage thermocollé. Le problème c’est qu’avec le temps, des cloques apparaissent sur le tissu extérieur. Les tailleurs sur mesure utilisent un entoilage fait de plusieurs couches de toile en crin de cheval cousues. Avec la technique dite semi-traditionnelle, le plastron est entoilé à la main et le bas de veste thermocollé. Avec la technique traditionnelle, l’entoilage est intégral : toutes les couches qui constituent le vêtement sont piquées ensemble à la main.

Voici quelques photos extraites du lookbook de la collection hiver 2016-2017 de la maison Faubourg Saint Sulpice.

Faubourg Saint Sulpice

Faubourg Saint Sulpice

Faubourg Saint Sulpice

Costume sur mesure Faubourg Saint Sulpice

Le prix d’un costume sur-mesure Faubourg Saint Sulpice varie de 700 à 900 euros.

Cerruti

Variations de tons neutres, pour ces chemises, cravate, costumes et longs manteaux en drap de cachemire Cerruti de l’automne hiver 2016.

Blouson « Curvy line » en viscose avec un imprimé aux lignes ondulées porté avec un bermuda, une chemise et des baskets « Sonic ». Kenzo.

Kenzo

Un petit détail stylistique étonnant pour ce look Dior Homme, le polo est porté sur une chemise. Il combine 2 grandes tendances de la mode homme : le motif camouflage, que l’on voit beaucoup depuis quelques années et qui reste encore très présent cet été 2016, et la couleur rouge.

Dans le détail, le polo à manches courtes est en maille de coton rouge avec des motifs « Argyll » en relief. Le motif Argyll, c’est un losange traditionnel écossais que l’on retrouve sur des pulls ou des chaussettes. Le polo est porté sur une chemise à manches courtes en popeline de coton blanc à fines rayures marine. Le jean imprimé camouflage a une coupe « skinny fit ». Il est en coton stretch. Cravate en faille de soie bleu marine. Ceinture en veau bleu marine. Sneakers en veau et tissu technique kaki.

©Patrice Stable
Dior Homme

Mi-chemise, mi-caleçon : la calchemise

Imaginez… Nous sommes à Paris en 2009. Et Simon, le futur directeur marketing de Calchemise, alors étudiant ingénieur, constate avec stupeur que ses caleçons et ses chemises sont faits du même tissu ! Pourquoi ne pas en faire un seul et même vêtement ? L’idée va faire son chemin jusqu’à la création de la marque Calchemise. C’est dans l’air du temps avec la grande tendance actuelle aux combinaisons même si finalement le Calchemise rappelle les sous-vêtements de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle.

« Portée avec un pantalon, le Calchemise en indétectable » 🙂 Le site Web de cette toute nouvelle cette marque est très amusant à parcourir, plein de petites blagues.  « Aux yeux du monde, il n’est qu’une chemise, impeccablement taillée ». Ce vêtement révolutionnaire répond à un problème bien réel : Les chemises, sortent tout le temps du pantalon. Ne faire qu’une seule pièce avec le caleçon est de toute évidence une très bonne idée. Grâce à lui, il est possible de lever les bras sans se retrouver débraillé. Il s’agit d’une chemise classique dont les pans face et dos sont rallongés de manière à pouvoir être rejoints et former des jambes. Ainsi, la partie visible est réellement, jusque dans le patron, l’identique d’une chemise. La partie basse est adaptée à partir d’un caleçon dont la braguette est la continuité de la boutonnière de la chemise. Fabrication dans un atelier de la banlieue parisienne.

C’est mon coup de coeur du jour. Qu’en pensez-vous?